Tacho de proyección de Sombras con lámpara bipin


Plano básico para tachos de proyección:


Lámpara-------zócalo--------trafo------dimmer o llave de corte----enchufe a 220v-------Pared



Este dibujo de Verónica Guerín se publicó en la revista Fardom de dic. del 2009.
Lo adjunto para graficarles mas la explicación que va abajo, o el diagrama que aparece arriba…
El fusible es algo que solía ponerle a algunos tachos, pero actualmente no le pongo mas, ya que anda bien sin el (en tachos de hasta 100w), y en este modelo causaba mas problemas que soluciones…

El diseño es mío propio, y el dibujo es de la citada Vero.

Aquellos que quieran animarse, se lo construyen. Los otros, los que no se animen, o que prefieren que lo arme alguien que sepa más que ellos, les ofrezco que me llamen, ya que tengo éste y otros modelos con lámpara sobre carril a la venta, a un precio razonable, y con varias mejoras logradas a fuerza de prueba y error…
Abrazos



INDICACIONES

Instalen el zócalo de la lámpara en una caja de madera o metal de mas o menos 15 o18 cm. de ancho.  Por la parte trasera dejemos un pequeño agujero para que salga el cable. Éste seguirá hasta el transformador. Luego recién pasará por el dimmer o llave de corte, y por último llegará a un enchufe que se enchufará a la pared

Puntos a tener en cuenta:

1) Cuanto mas chico sea el tacho, mas calentará. Si usamos un tacho de solo 10 cm. de ancho, tendremos un tacho que calentará mucho debido a su cercanía con la lámpara.

2) Pintar de adentro los tachos con pintura negra mate.

3) El filamento (no el zócalo) de la lámpara debe quedar en el centro del tacho, apartado de las paredes y del fondo.

4) Si la boca del tacho es muy grande y el zócalo está en una posición fija (no montado sobre un riel que permita variar la posición de la lámpara hacia atrás o adelante del tacho)  y queremos achicar el cono de luz, podemos achicarle la boca a la caja o tacho con un portafiltros de cartón, madera, metal o fibrofácil, hasta llegar al tamaño deseado. Podemos darle color a la luz, con celofanes o gelatinas de iluminación, así como también texturas

5) Si utilizamos luces de 100 w o 50 w, estas trabajan con trafos de 220-12v, de los de dicroica comunes. Hay que fijarse que en el caso de lámparas de 100 w, el transformador tenga al menos la misma potencia. Asimismo, calentarán menos que los equipos de 250 w, que trabajan a 24 v y son mucho mas pesados.

6) Si trabajamos con equipos de 50 o 100 w, podremos usar transformadores electrónicos, cuyo peso y tamaño son ínfimos, aunque perderemos potencia en la luz. También existen lámparas bipin de 100 watts que trabajan a 220 voltios, esto es, no necesitan transformador. El problema es que las lámparas son mucho mas frágiles, y la luz menos puntual (ergo, la sombra será menos nítida).
Asimismo, existen lámparas bipín de 300 wats que también trabajan a 220 v. aunque calientan demasiado y se queman fácilmente, y al tener el filamento mas abierto, la sombra que proyectan es menos nítida

7) En ningún caso el transformador deberá tener menos watts de resistencia que la lámpara, si no queremos que se nos quemen. Podemos a un trafo de 12 v / 100 w ponerle una lámpara de 12 v / 50 w, o una  de 12 v / 100 w.  Pero no al revés.


8) Cuanto menos potencia tengan las lámparas, menos calentará el tacho, lo que nos permite reducir su tamaño. Las lámparas de 50 o 100 w de 12 v, se pueden montar en un tubo de champagne de lata. No así las de 24 v 250 w, que lo hará calentar demasiado

9) Existen unas lámparas de 100 w bipin especiales para proyecciones, (denominadas "Projection Lamp") que dan una luz mas blanca, de mas temperatura color, aunque su costo es sustancialmente mas elevado (para los que están en Buenos Aires, recomiendo pasarse por la "casa de las 100000 lámparas", en la calle Uruguay, entre Corrientes y Sarmiento) y su vida útil  menor (esto es, su vida útil con mas luminosidad, luego es como la otra). De todos modos, es preferible usar las "projection Lamps"...

10) Si utilizamos lámparas de 24v 250 watts, es conveniente utilizar zócalos preparados para las temperaturas a las que trabajará. Si usamos los comunes de dicroica, se nos quemarán fácilmente. Estos se venden en casas de iluminación grandes o fotografía.

11) Los transformadores deben ser dimmerizables, si usamos dimmer o reóstato. En caso de trabajar con llave de corte común, no es necesario que los trafos tengan esa característica. También es importante que el tipo de dimmerizado que soporta el transformador sea compatibe con el dimmer que usaremos (algunos trafos soportan solamente  dimmers tipo “trailer edge” y me trajeron problemas con los dimmers que uso, que son del tipo "leading edge"). Observar en las especificaciones de los transformadores el tipo de dimmerizado que soportan.

12) Comprobar la potencia de los dimmer, ya que las bipin son lámparas halógenas (del mismo tipo que las dicroicas). Esto es, hay dimmers que tienen 300 w de potencia en el caso de trabajar con lámparas incandescentes, pero que al trabajar con lámparas halógenas su potencia disminuye a 100 o 150 w. Esta es la potencia que nos interesa a los usuarios de lámparas bipin.


Todas estas apreciaciones, observaciones y conceptos son a partir de mi experiencia de trabajo junto al grupo La Opera Encandilada primero, y en mi posterior investigación como solista, con los materiales que se mencionan. Cualquier persona que observara un error o que tuviera alguna duda, les rogamos me lo haga saber, para aprender juntos del conocimiento de cada uno.

En cuanto a la difusión de este material, pueden copiárselo y enviárselo a quien deseen, siempre y cuando lo hagan junto a su fuente, obvio...

En mi página web, (al pie de esta hoja) encontrarán mas material teórico, y otras cositas…

Les mando un abrazo, y que les aproveche.

Gabriel Von Fernández
Tel: +54 11 4205 9389
Cel: (+549) 11 6238 3544

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